花生
發布時間：
2015-11-13
花 生
花生，在我童年記憶中，是無與倫比的美味。上世紀六十年代，生產隊里人多田少，種一年的糧食作物不夠當年食用，自然很少種植花生那些產量并不高的奢侈作物。每戶所分得的幾斤花生，到過年時才舍得拿出來炒幾捧，添加些新年喜慶的味道。記得那時家里來客人，母親所做的菜里才有一盆炒花生米，一是花生米可佐酒，二是花生米耐吃，不至于盤子見底。在物質條件匱乏的年代，花生米是酒席宴上不可或缺的冷盤菜肴。
啟海老家溫熱的陽光，充沛的雨水，加上沙夾黃的土質，地里長出的花生殼薄仁滿，皮紅肉白，無論炒、煮、炸、鹵，都是人們舌尖上的最愛。鄉下通常吃法是油炒花生米。炒花生米說起來簡單，其實也有講究。炒鍋燒熱，即刻下2湯勺油，花生米放至鍋中，保持小火，將花生米翻炒幾下，使其均勻沾上油。接著轉中火，快速翻炒，待花生米發出密集的劈啪聲，立即熄火。起鍋后，瀝盡油，拌些細鹽，微微冷卻，花生米酥香脆，絕對不焦也不生。
花生消閑，老少歡喜。兒時春節，同三、四個小伙伴去小禮堂看電影。用母親給的一角錢，五分錢買張門票，五分錢買包花生。一包花生平均分，你一粒我一粒，香香脆脆樂了幾個小饞貓。飄雪的冬夜，一盞日光燈照得通亮，一只大葫蘆瓢裝滿了剛剛炒熟的連殼花生，放在飯桌中央，散發著溫暖的熱氣和誘人的噴香。一家人圍坐在飯桌四周，一邊剝花生，一邊拉家常，剝一粒花生放進嘴里，就能吃出陽光的味道，吃出花生醇香的味道，吃完后拍拍手，滿手還留下隱藏在花生殼空隙間中淡淡的泥土香。
棉桃吐絮、芝麻裂莢之時，滿畈的花生也熟了。將剛從花生藤上摘下的鮮花生，洗凈瀝干，放進鐵鍋，加上茴香、桂皮、花椒、精鹽和適量的清水，蓋上鍋蓋，先中火穩燒，后悶上半小時，鍋里冒出來的縷縷香味總讓人流口水。五香花生起鍋，嚼一嚼，香嫩，品一品，綿軟，連牙口不好的老祖母也能享用。農閑時，母親下廚做魚皮花生。將花生米過上雞蛋和面粉，然后放進油鍋里炸酥，魚皮花生皮酥內脆，儲存在罐中，隨吃隨取，非常方便。晚霞染紅了天邊，勞累了一天的父親坐在裸露著木紋的小方桌旁，抓幾顆魚皮花生，喝一口米白酒，慢飲細嚼，有滋有味。我坐在低凳上做作業，舉首，總能看到父親慈愛的目光。我不知父親在想什么，但他那溫和的目光，已經告訴我他內心的滿足。
每年入冬，母親便開始做花生醬。母親將花生米放入鐵鍋里炒熟搓皮。再將花生米、黑芝麻一起研磨成細粉。后將煎熟的豆油倒進花生、芝麻粉里，加上適量的糖、鹽、辣椒末攪勻至粘稠后封缸。揭開醬缸，香氣撲鼻。早晨飯桌上，我特喜歡就著花生醬喝玉米粞粥，花生醬既鮮又香，還帶有一點甜味，是下飯的絕配。逢年過節，下鍋面條，面條中放上一調羹花生醬，再撒把蔥花，熱熱乎乎吃上一大碗，飽了眼福又飽了口福。我上高中時，家境清貧，每周難得享受一、二次學校食堂里的魚肉葷腥。而家里帶來的一瓶花生醬、一罐炒鹽薺、幾只咸鴨蛋常是我一周的下飯菜。自從我們兄妹三人成了家，每年秋后，母親總將自留地上花生曬干后送到油坊去榨油。而后，給我們兄妹每家一桶的花生油。吃著母親辛勤勞作榨出來的色澤清亮、口味香醇的花生油，那感覺猶如兒時吮著母親乳汁般的溫馨。
這幾年，踉上時代節拍，懂得“早餐要吃好’的養生道理。重視起營養均衡，健康美食。早上清水素面，似乎有些乏味，于是想起調味的花生醬來。盡管超市里的花生醬品相好看，做工不錯，但口感總沒有母親做的花生醬純正地道、香濃潤滑。我知道，家鄉的花生醬，尤其是母親親手制作的花生醬，那股鮮香勁早已滲透到了我的骨子里。(龔鵬飛)
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